Znajdź zawartość
Wyświetlanie wyników dla tagów 'wędzarnia elektryczna' .
Znaleziono 8 wyników
-
Witam. Postanowiłem podzielić się relacją z budowy swojej pierwszej wędzarni. Postawiłem na elektryczny "kibelek" Deski elewacyjne zakupione w pobliskiej hurtowni. Wełna do ocieplenia pozostała mi z budowy. Wkręty, śruby i jakieś duperele wzięte z pracy Blachę na dach i do środka zamówiłem u znajomych dekarzy... (oni mi też pięknie wygieli cały daszek i powycinali otwory. Dymogenerator zakupiony na dymbox.pl Grzałka i termoobieg wymontowane ze starego piekarnika (a blachy do pieczenia przerobiłem na blachy deflektora). Calutką wędzarnię potraktowałem opalarką i zaimpregnowałem z zewnątrz. Najwięcej problemu miałem z częścią elektryczną wędzarni...bo jestem totalnym laikiem w tym temacie...ale z pomocą przyszedł Pan znaleziony na lokalnym forum i wykonał mi całą instalację. Jak wszystko pójdzie ok to w najbliższy weekend pierwsze wędzenie POZDRAWIAM
-
Wędzarnia elektryczna Majchal'a i jego przemyślenia
majchal opublikował(a) temat w Wędzarnie. Budowa i obsługa
Dzień dobry Wszystkim Buduję wędzarnię elektryczną z DG (konstrukcji jak na zdjęciu). Niby to już trzecia moja konstrukcja, jednak utknąłem mentalnie w kilku kwestiach, bo poprzednie wędzarnie były z tradycyjnym paleniskiem. Pierwsza z bezpośrednim z beczki, przykrywanej jutą . Druga to metalowy kolos, z kominem, całość obita dwoma warstwami blachy, ocieplona wełną 5cm, z 3 szybrami i z długim kanałem dolotowym. Jako, że mam już dość koczowania w grudniową noc, to wymyśliłem sobie elektryka dość podobnego z wyglądu do tej ze zdjęcia - https://a.allegroimg.com/original/1e0233/4c2b56854ce6aafad19b309607b5 Przeglądam nasze forum długo i dość dokładnie, jednak nie znalazłem odpowiedzi na pytania dotyczące mojego przypadku, dlatego zakładam wątek z WIELKĄ prośbą o poradę. WYMIARY: Podmurówka - szerokość na 3,5 cegły około 90x90, wysokość około 60cm (8 warstw cegieł) Kibelek – od zewnątrz deska 90cmx90cm, 10 cm wełny i od wewnątrz deska. Wymiary wewnątrz 66cmx66cm, wysokość 115cm (do czapki) Czapka – przód 35cm, tył 15cm, bok 90cm, izolacja wełną 10cm od góry. Sam daszek odpowiednio szerszy pokryty papą (później gontem). Ściany wędzarni będą z: od wewnątrz warstwa desek odpadowych, które nie mają wpustu, tylko ułożone jedna na drugiej z dość wyraźnymi szparami o grubości 2cm | wełna skalna 10cm | a na zewnątrz deska okapowa na pióro-wpust. Nie zamierzam robić szczelnego termosu, dlatego te szczeliny w wewnętrznej ścianie nie stanowią problemu, jednak zastanawiam się czy między wełnę, a ścianę zewnętrzną nie dać izolacji paroprzepuszczalnej (chyba?). Daszek będzie jednospadowy, bez komina, do tyłu na zawiasach, unoszony z przodu. W bokach daszku chcę wywiercić po 4 otwory o średnicy około 6cm każdy. Aby nie komplikować sobie życia z otworami, chcę ocieplić jedynie daszek od góry, a boki zostawić bez wełny (tylko dwie warstwy desek, połączone wewnątrz kawałkiem rury metalowej czarnej). Pytanie tylko czy to nie będzie źródłem problemów ze skroplinami, bo całość będzie izolowana, a ten kawałek nie i jeszcze element metalowej rury, który będzie od zewnątrz narażony na zimno, a od wewnątrz będzie ciepło. Na 6 warstwie cegieł (łącznie jest 8 warstw) zamurowałem 2 pręty zbrojeniowe fi 12, na których planuje położyć konstrukcję w kształcie drabinki. Do drabinki będzie przymocowana grzałka/grzałki oraz wentylator od termoobiegu kuchenki elektrycznej. Łopatki wentylatora będą wewnątrz obręczy grzałki, a sam silniczek wentylatora będzie poniżej. Zastanawiam się czy silnik nie oddzielić grubą blachą/inną izolacją od grzałki (tak żeby silnik był pod blachą, a grzałka i łopatki wentylatora nad). Czy ilość dostarczanego powietrza za pomocą pompki akwariowej (wydajność około 200L/h) będzie wystarczająca, żeby nie ukisić wędzonek? Czy może przy takiej konstrukcji powinienem doprowadzić od dołu zasilanie świeżego powietrza rurka np. fi 32? Myślałem w ogóle, aby dolnej części murowanej, wprowadzić nadmuch za pomocą wentylatora kanałowego, który będzie sprawdzał się w przypadku osuszania wędzonek, jednak nie wiem, czy to dobre rozwiązanie zimą. Wlatujące zimne powietrze (przy minusowych temperaturach)strumieniem o średnicy 100mm, może w znaczny sposób wyziębiać grzałki. Czy pseudo klapki/żaluzje na wlocie wentylatora załatwią sprawę niekontrolowanego dolotu zimnego powietrza? Oczywiście będzie podwójny deflektor przykręcany do „drabinki” i wlot dymu nad nim. Zastanawiam się jednak, czy dodatkowo nie rozproszyć jeszcze tego dymu, jakimś dodatkowym deflektorem „dziwnej/ciekawe/niecodziennej” konstrukcji? Czy sam podmuch wentylatora od grzałki wystarczająco wymiesza dym z DG?Dużo pytań, ale wierzę w Wasze doświadczenie i chęć niesienia pomocy bliźniemu
-
Witajcie. Mam pytanie odnośnie grzałki do wędzarni elektrycznej. Mam grzałkę 2kW i teraz jestem na etapie budowy komory wędzarniczej. W związku z tym chciałbym poznać wasze zdanie na temat wielkości komory do takiej mocy grzałki. Generalnie wędzarnię będę obudowywał warstwą desek o grubości 28 mm. Dzięki za wszelkie oddane głosy w ankiecie i za ewentualne podpowiedzi
-
Witam Czy miał ktoś może przyjemność, bądź przyglądał się tej konstrukcji? http://www.electronic-star.pl/Klarstein-Flinstone-piec-wedzarniczy-z-generatorem-dymu-smoker-elektryczny-650-W-czarny_i262905.htm Nie mogę nigdzie znaleźć informacji na jej temat, a konstrukcja może się podobać. Dziękuję
-
Pojawiają się dosyć często pytania dotyczące różnych sposobów sterowania temperaturą w wędzarniach elektrycznych, postaram się w miarę prosto omówić to zagadnienie. Generalnie wędzarnia "idealna" to taka w której możemy wędzić w sposób klasyczny czyli poprzez tradycyjne opalania ale możemy ją też w miarę prosto zautomatyzować czyli dołożyć dymogenerator i grzałkę elektryczna bo ... bo nie mamy czasu na doglądanie, bo pada, bo zrobiliśmy się leniwi etc ... Do wędzenia potrzebujemy 3 rzeczy: 1. Dym - i ten temat załatwia nam w wędzarniach elektrycznych dymogenerator. Konstrukcja tych urządzeń jest bardzo różna ale zadanie jedno czyli wytworzenie dymu wędzarniczego w przewidywanym do tego celu reżimie temperaturowym, nie będę się tu rozpisywał na temat wszystkich typów DG dostępnych na rynku bo troszkę tego jest, tutaj dokładnie opisałem od A do Z przykładową konstrukcję generatora podciśnieniowego: /topic/13690-dymogenerator-podci%C5%9Bnieniowy-jak-wykona%C4%87-od-a-do-z/ 2. Cyrkulacja - czyli ruch powietrza i dymu wewnątrz komory i to musimy przewidzieć przy budowie komory niezależnie od tego jaką budujemy. Komora powinna mieć dopływ powietrza z zewnątrz usytuowany w jej dolnej części (z boku lub z dołu) oraz odpływ w górnej części (czy to komin czy otwory z boku) aby była możliwość prawidłowego "zestrojenia" wędzarni zarówno dopływ jak i odpływ powinien mieć możliwość regulacji poprzez regulowane kratki od dołu po szyber w kominie czy przysłonę. Komora wędzarnicza powinna być tak zbudowana aby swobodny przepływ powietrza i dymu był grawitacyjny czyli niczym nie wymuszony, choć są i bardziej zaawansowane konstrukcje wykorzystujące nadmuch wymuszony poprzez różnego rodzaju wentylatory. Nie będę się tu na ten temat rozpisywał bo parę ciekawych opracowań wisi na forum a każdy Polak budując i tak zrobi "poprawki własne" Tutaj jest dokładny poradnik który naprawdę warto przeczytać: /topic/8606-projekt-budowy-w%C4%99dzarni-opracowany-przez-andyandyego/ 3. Temperatura - i tym się tutaj zajmiemy. W wędzarni klasycznej medium dostarczającym ciepło jest palenisko, w przypadku konstrukcji alternatywnych może to być np. grzałka elektryczna. Najlepiej dobierać takie grzałki które mają możliwie największa powierzchnię grzewczą uwzględniając oczywiście wielkość komory w podstawie. Większość komór nazwijmy to "amatorskich" drewnianych albo ocieplonych z powodzeniem obsłuży grzałka o mocy 2kW. Sam generator dymu nie zapewni nam odpowiedniej temperatury wewnątrz komory aby wędzenie niezależnie od tego czy gorące czy zimne przebiegało w sposób prawidłowy i kontrolowany. Samo wstawienie grzałki nie za wiele da bo bardzo ciężko dobrać jej moc tak aby zapewnić odpowiednia temperaturę ponieważ mamy zmienne warunki na zewnątrz, rożną ilość wsadu a tym samym różną bezwładność termiczną komory itd ... itp ... Każda wędzarnia powinna mieć zatem dobry termometr mierzący przynajmniej temperaturę na wysokości wędzonek i możliwość regulacji tej temperatury czyli najprościej mówiąc włączania i wyłączania grzałki (tzw sterowanie 0/1) lub modulacji mocy grzania (tzw sterowanie PID- czyli dążenie do temperatury zadanej ze stopniowym zmniejszaniem bać zwiększaniem mocy). Problem pomiaru temperatury a jednocześnie możliwość sterowania nią zapewniają nam różnego rodzaju sterowniki czy termoregulatory, postaram się omówić najbardziej popularne rozwiązania. Najprostsze sterowanie - rozwiązaniem popularnym, najprostszym i najtańszym jest zakup grilla elektrycznego o mocy 2-2,5kW z regulatorem np na popularnym serwisie aukcyjnym, to przeważnie wydatek na poziomie 35-80PLN więc taniej niż zakup samej grzałki podobnej mocy w sklepie elektrycznym.Poniżej parę zdjęć obrazujących czego szukać: Czy np. okrągły go beczki Takiego grilla nie trzeba rozmontowywać, po prostu stawiamy go na dnie komory zabezpieczając grzałkę aby nic na nią nie kapało podczas wędzenia (deflektor z blachy czy w ostateczności folia aluminiowa), wyprowadzamy kabel zasilający i mając dodatkowy termometr możemy zaczynać ... ale ... no własnie nie ma róży bez kolców Takie rozwiązanie jest bardzo proste ale troszkę ułomne. Urządzenie ma zastosowany termostat bimetaliczny, który kontroluje tak naprawdę temperaturę grzałki a nie powietrza wewnątrz wędzarni. Efektem takiego sterowania będzie możliwość w miarę precyzyjnego ustawienia termostatu na rozłączenie grzałki w funkcji temperatury ( metodą prób i błędów ustawiamy regulator grilla obserwując temperaturę w komorze) ale już jej ponowne załączenie nastąpi dopiero po ostygnięciu stycznika bimetalicznego, czyli będziemy mieli dość dużą bezwładność in minus. Zakładam że ustawiamy termostat tak aby się rozłączył gdy w komorze będziemy mieli 40st C grzałka się wyłączy ale bezwładnością podciągnie Nam temperaturę jeszcze o 3-5st C niestety gdy temperatura zacznie spadać nie załączy się znów przy np. 39,5st tylko przy około 30st takie "pływanie" temperatury nazywamy histerezą. W przypadku takiego rozwiązania mamy dość małą histerezę in plus ale dużą in minus, im wyższe temperatury tym histereza bardziej wariuje ... możemy troszkę poprawić sytuację nie zabudowując regulatora i montując tak aby był bezpośrednio przy dolocie powietrza albo wręcz pokrętło było lekko wystawione z komory dzięki czemu szybciej się wychłodzi bimetal. O ile takie rozwiązanie sprawdzi się w niskich i standardowych temperaturach wędzenia 15-45st C to o podpiekaniu raczej zapomnijmy. Alternatywą dla wbudowanych regulatorów bimetalicznych grilla może być termostat od bojlera, wtedy element pomiarowy możemy umieścić na wysokości wędzonek, niestety tego typu rozwiązanie ogranicza nam zakres regulacji temperatury - możemy pracować od 10-80/85st C, koszt takiego urządzenia to 25-50PLN. Sterowanie proste termoregulatorem elektronicznym - to rozwiązanie załatwia nam dwa problemy po pierwsze mamy dokładny elektroniczny pomiar temperatury w komorze na wysokości wędzonek, po drugie grzałka jest sterowana 0/1 czyli wyłącz / załącz w funkcji tej właśnie temperatury a po trzecie nawet te proste sterowniki występują często w wersjach 2 kanałowych czyli mają dwa wyjścia sterujące więc oprócz grzałki możemy wysterować np. pompką dymogeneratora czy wentylatorem. Regulatorów tego typu na serwisach aukcyjnych Allegro czy Alliexpress jest bardzo dużo czyli do wyboru do koloru, zasada ich pracy jest identyczna więc skupię się na dwóch typach będą to regulatory z wbudowanymi przekaźnikami i czujnikami temperatury NTC w komplecie w wersji jedno czujnikowej jednokanałowej i w wersji dwu-czujnikowej dwukanałowej. Wybierając regulator zwracajmy uwagę na obciążalność wyjść sterujących czyli to jaką "moc" maksymalna można podłączyć do wbudowanego przekaźnika. Bardzo dużo tych tańszych urządzeń ma wyjścia 10A ale nas interesują tylko te które maja minimum 20A . Cały czas mówimy o wysterowaniu grzałki 2-2,2kW więc przy 20A będziemy mieli ponad dwukrotny zapas mocy - tak "dla spokojnosti" . Musimy pamiętać o jednej rzeczy w momencie gdy mamy grzałkę z grilla wyposażoną w regulator bimetaliczny to musimy go rozebrać i podłączyć grzałkę z pominięciem tego regulatora lub musimy go zmostkować tak żeby był "zawsze zwarty" inaczej układ zacznie wariować !!!! ES10 - około 115PLN to chyba najbardziej popularny tego typu regulator NA8810 cena identyczna możliwości też Oba sterowniki mają wyjścia 20A dokładność pomiaru temperatury 0,1st C zakres regulacji -50 +150st C, możliwość regulacji histerezy, pracy w trybie grzania lub chłodzenia, dołączone zabudowane sondy temperatury (DS-y). No właśnie niestety te tanie rozwiązania nie maja gniazdka w które możemy bezpośrednio wpiąć grzałkę i iść na piwko Zakładam, że za budowę wędzarni czy sterowania nie bierze się osoba która ma tzw" dwie lewe ręce i biust na plecach" , tu naprawdę nie trzeba dużo ... wystarczyło nie wagarować na tzw ZPT i fizyce w szkole podstawowej Cały układ podłączamy zgodnie z załączonym do urządzenia schematem wygląda to mniej więcej tak: Ten czarny kwadracik to nasza grzałka którą chcemy sterować, "N" to przewód neutralny czy "0" a "L" to przewód prądowy którym steruje wbudowany przekaźnik w funkcji temperatury mierzonej przez czujnik "T1" na schemacie - tu biegunowość nie ma większego znaczenia ale w tego typu sterownikach sygnał temperaturowy dajemy na 1 (w przypadku dwu-czujnikowych pin 2 jest wspólny a 1 i 3 to sygnały). Po podłączeniu tego wszystkiego do kupy pozostaje obudowanie np z wykorzystaniem takiej standardowej obudowy: Najprościej w takiej obudowie zamontować gniazdo z uziemieniem albo poprzez dławik wyprowadzić kabel zakończony gniazdem z uziemieniem. Połączenia wewnętrzne mostki etc proszę robić wykorzystując izolowane przewody miedziane 2,5mm2 przyłącze elektryczne i wyjście przewód z linki miedzianej 3x2,5mm2, przejścia przez obudowę robimy szczelnie poprzez dławiki. Wszystkie urządzenia elektryczne muszą być bezwzględnie uziemione, a połączenia kabli dobrze poskręcane i izolowane, przewody elektryczne przeprowadzone w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe uszkodzenie, przetarcie czy zwarcie i proszę o tym pamiętać !!! Takie same sterowniki występują również w wersjach dwukanałowych np ES20 czy też z dwoma czujnikami temperatury ; NA8820 czy NA8824- tutaj ceny oscylują w granicach 140-190pln Schemat Jak widać mamy tutaj dwa czujniki temperatury T1 i T2 co umożliwia różne warianty sterowania i dwa niezależne wyjścia o różnej obciążalności - możemy przyporządkować który czujnik steruje którym wyjściem i jak to robi. Wyjście 20A mamy oczywiście dla naszej grzałki ale drugie 8 czy 10A możemy wykorzystać np do zasilania dymogeneratora (pompka lub grzałka i podajnik w DG Borniaka ) czy do wentylatora który przed dymieniem może wspomagać osuszanie. Sterowniki PID - to bardziej zaawansowane sterowniki temperatury które oprócz pracy prostej czyli sterowania załącz/wyłącz realizowanego w tzw oknie temperatury (programowana temperatura załączenia i wyłączenia grzałki) czy w histerezie (regulowana wartość odchylenia temperatury od temperatury zadanej - identyczna in + oraz in - ) mają możliwość pracy w tzw algorytmie PID. Co to jest ten regulator PID ? -skrót oznacza Proportional-Integral-Derivative czyli regulator proporcjonalno-całkująco-różniczkujący, nie będę się zagłębiał w wyjaśnianie zasady działania każdego z trzech członów pracy, głównym zadaniem algorytmu jest dążenie do uzyskania wartości zadanej (w naszym wypadku temperatury) i utrzymywanie jej na zadanym poziomie. Sterownik przy naszym zastosowaniu w oparciu o różnicę temperatur aktualna / zadana oraz czas w jakim następuje przyrost czy też spadek temperatury określa "moc" podawaną na grzałkę czyli np zaczyna grzać pełną mocą a im bliżej temperatury zadanej tym mniejsza "moc" sterowana na grzałkę i tak praktycznie praktycznie aż do zera, dzięki takiemu rozwiązaniu mamy bardzo precyzyjną regulację temperatury bo nie ma zjawiska podbijania temperatury związanego z bezwładnością termiczną grzałki i realne oszczędności na prądzie bo grzałka bardzo krótko pracuje z pełną mocą. Stosując tego typu regulatory mamy praktycznie 3 urządzenia w jednym, mamy dokładny termometr elektroniczny z jedna a nawet i z 4-a czy 8-a sondami temperatury, regulator temperatury i regulator mocy. Na rynku występuje wiele sterowników tego typu ja skupię się na dwóch najbardziej popularnych rozwiązaniach, pierwsze z nich to chyba najtańszy regulator tego typu PID REX C100. Sam regulator z sondą to koszt 80-100PLN ale nie ma on wbudowanego przekaźnika więc musimy zastosować jakiś zewnętrzny przekaźnik z obciążalnością 20A, w zależności od typu to koszt od 40 do 100pln Do tego trzeba jeszcze doliczyć jakąś obudowę , gniazda , wtyczki, włącznik przewody etc. więc będziemy na poziomie ~200-250PLN Kolejna propozycja to gotowe kompletne regulatory i tutaj przedstawię dwa które są chyba najlepszą opcją kompromisową biorąc pod uwagę możliwości / jakość / cenę Prostszy sterownik Pamel PRD2 z dwoma czujnikami temperatury i okablowaniem to koszt 220-230PLN, miejsce montażu wyświetlacza możemy sobie wybrać. Ten sterownik występuje również w gotowym zestawie do wędzenia gdzie dodatkowo mamy grzałkę 1300W, 1600W lub 2000W i jej mocowanie taki zestaw z najmocniejsza grzałką PZW1-2000W to na dzień dzisiejszy koszt 265PLN , a zestaw PZW2-2000W ze sterownikiem PRM+ 300PLN. Bardziej rozbudowany regulator to Pamel PRD3 oprócz wędzenia czy parzenia mamy też inne tryby pracy jak warzenia piwa czy destylacja, standardowo regulator ma 4-y wejścia sond temperatury z możliwością rozbudowy do 8-u (zastosowanie HUB-a), oprócz grzałki ten regulator wysteruje jeszcze 4 lub 6 innych odbiorników (elektrozawory, wentylatory, pompy etc) Koszt sterownika w zależności od ilości i rodzaju sond temperatury to 310-380PLN Przedstawione regulatory Pamel obsłużą grzałki praktycznie do 5,5kW i co ważne mają aż 5 lat gwarancji i właśnie któreś z tych gotowych rozwiązań polecam szczególnie tym którzy nie mają smykałki do majsterkowania czy bladego pojęcia o elektryce czy elektronice. Skróty użyte w opisie i schematach: SSR - przekaźnik elektroniczny Solid State Relay NTC - czujnik temperatury Negative Temperature Coefficient - negatywny współczynnik temperaturowy czyli wzrost temperatury powoduje spadek rezystancji L - przewód fazowy - najcześciej kolor brazowy lub czarny N - przewód neutralny PE - przewód ochronny - żółto zielony Parę słów dotyczących ogólnych spraw związanych z elektryką: Do pracy każdego urządzenia elektrycznego potrzebna jest instalacja elektryczna istnieje kilka rodzajów sieci odbiorczej niskonapięciowej w domach i mieszkaniach: L1 ; L2 ; L3 - przewody fazowe prądu przemiennego ( w przypadku gniazd jednofazowych kolor brązowy lub czarny) N - przewód neutralny (kolor niebieski) PE - przewód ochronny (kolor żółto zielony) PEN - przewód ochronno-neutralny E - przewód uziemiający Z - impedancja Stare instalacje dwu-przewodowe to typ TN-C gdzie przewód neutralny jest jednocześnie przewodem ochronnym co jest dużą wadą bo jest on przecież przewodem roboczym narażonym na pełny przepływ prądu i związane z tym obciążenia jak jest wszystko cacy to jest tak: Ale gdy na przykład mamy przebicie na obudowę lodówki uszkodzone lub niepodłączone zerowanie w gniazdku to ten sam obrazek wygląda już tak: Najczęściej obecnie stosowanym układem sieci jest TN-S Jak widać na schematach do pracy urządzenia elektrycznego potrzebne są tylko 2 przewody czyli przewód fazowy L (kolor brązowy lub czarny) oraz przewód neutralny N (kolor niebieski) ten trzeci przewód PE (żółto-zielony) jest potrzebny człowiekowi bo zapewnia ochronę przeciwporażeniową . Wszystkie urządzenia prądowe należy podłączać tylko do gniazd uziemionych, niedopuszczalne jest podłączanie grzałek w wędzarniach elektrycznych do gniazd nie posiadających prawidłowo podłączonego przewodu ochronnego - czyli tzw bolca, wędzarnie metalowe muszą mieć również uziemioną obudowę bo to jest nasze bezpieczeństwo a nie widzi mi się urzędników. Przewody doprowadzające prąd do wykorzystywanych przez nas gniazd musza mieć przekroje dostosowane do przewidywanego obciążenia. Wszelkie prace związane z instalacją elektryczną, jej naprawą czy modernizacją powinny być przeprowadzane z należytą starannością i przez osoby posiadające odpowiednią wiedzę i uprawnienia, jeśli ktokolwiek decyduje się na robienie czegoś samemu robi to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność !!! Mam nadzieję że opracowanie będzie przydatne dla "szukających sposobu na .... " i niezdecydowanych
-
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia postanowiłem przygotować mały prezencik dla amatorów domowego wędzenia i opisać krok po kroku jak wykonać dymogenerator podciśnieniowy. Na forum praktycznie wszystko zostało już wielokrotnie omówione i przedstawione ale wszystkie te informacje są porozrzucane po wielu tematach co bardzo utrudnia dotarcie do nich. Poniższe opracowanie pozwoli praktycznie każdemu z Was wykonać we własnym zakresie prawidłowo działający generator dymu wędzarniczego ale tylko do użytku prywatnego, nie wyrażam zgody na jakiekolwiek komercyjne wykorzystywanie, powielanie czy modyfikowanie tego projektu ani częściowo ani w całości. Parę słów o zasadach pracy takich urządzeń. Podciśnieniowy generator dymu podczas pracy wykorzystuje efekt Venturiego, pompka powietrzna podaje powietrze do dyszy powietrznej umieszczonej w świetle rury dymnej geometria wlotu i kalibracja dyszy powietrznej powodują znaczny wzrost prędkości przepływu podawanego powietrza i ukierunkowują ten przepływ co skutkuje powstaniem lekkiego podciśnienia w komorze zasypowej ponad strefa żarzenia, zasysanie powietrza niezbędnego do podtrzymania procesu tlenia się zrębków przez otwory powietrzne, zasysanie dymu z wnętrza generatora do rury dymnej oraz wtłaczanie go do komory wędzarniczej. Pożądana ilość wytwarzanego dymu uzyskamy zmieniając wydatek pompki powietrznej. Standardowo takli DG pracuje z pompkami o wydajności około 200-360l/h z płynna regulacją. Im większy wydatek powietrza tym więcej dymu jest wytwarzane, ale i czas spalania się tej samej objętości zrębków ulega skróceniu. Im zrębki są większej gradacji (grubsze) tym szybciej się pala gdyż ilość powietrza miedzy kawałkami drewna jest znacznie większa. Metodą prób należy dobrać do indywidualnych warunków tryb pracy pompki i wyregulować ja w funkcji potrzeb, wielości komory oraz gradacji zrębków. Pamiętajmy, że wędzarnia to nie parowóz wędzimy najczęściej w średnim dymie a zbyt dużo powietrza powoduje podniesienie temperatury spalania i wiele niekorzystnych zjawisk z tym związanych.Odpowiednie usytuowanie dymogeneratora w komorze powoduje, że dym równomiernie wypełnia komorę. Optymalnie montuje się go po przeciwnej stronie względem regulowanego odprowadzenia dymu - kominka. Przy zastosowaniu generatora komory powinny być szczelniejsze od tradycyjnych ale z możliwością regulacji wypływu dymu a co za tym idzie cyrkulacji powietrza wewnątrz komory wędzarniczej – brak ruchu powietrza = kwaśny nieudany wyrób. Wymiary komory spalania, otworów powietrznych, dysz i rury dymowej DG są zoptymalizowane do tlenia zrębek w prawidłowym zakresie temperaturowym „bezpiecznego wędzenia” a jeden zasyp przy prawidłowej regulacji pompki zapewnia bezproblemową pracę na jeden cykl wędzenia – czyli około 3-4h nieprzerwanej pracy. Poniższy projekt umożliwia wykorzystanie urządzenia do dolnego i górnego podawania dymu bo zarówno jeden jak i drugi sposób ma swoich zwolenników i przeciwników, ja preferuje dolne podawanie dymu. Projekt wykorzystuje standardowe dostępne profile handlowe, urządzenie w tym przypadku jest w całości wykonane ze stali nierdzewnej, a wykonanie nie wymaga użycia TIG-a . Ogólny model 3D 1. Rura dymowa z dysza powietrzną: Otwór w rurze dymowej ma 5,8mm a dyszka powietrzna jest z rurki fi6mm co umożliwia jej ciasne wbicie bez konieczności spawania. Dysza powietrzna od dołu musi być zaślepiona można użyć kawałeczka pręta nierdzewnego fi4mm a otworek dyszy jest wykonany tuż ponad zaślepieniem. 2. Korpus DG jest z rury fi88,9 ścianka 2mm jego wysokość to ~250mm można zrobić wyższy ale nie widzę takiej potrzeby. góra jest lustrzanym odbiciem dołu ale bez otworu na rurę dymową, Kawałek rurki fi8mm służy do zaślepienia górnych otworów w funkcji tego czy chcemy dolne czy górne podawanie powietrza (obrót DG o 180st) 3. Dekiel górny to dwa okręgi wypalone na laserze górny z blachy 1mm dolny z 2mm z otworami w środku umożliwiającymi skręcenie dekla z drewniana gałką, nic nie stoi na przeszkodzie aby wykonać tali dekielek z kawałka drewna od biedy wystarczy wiertarka i pilnik do drewna oraz odrobina cierpliwości 4. Podstawa jest wykonana z blachy 2mm i dokręconym palonym krążkiem odpowiadającym średnicy wewnętrznej korpusu co stabilizuje DG na podstawie, równie dobrze mozna od dołu podstawy wkręcić 3 śruby które ustabilizują korpus na podstawie. CDN No to jedziemy dalej parę uwag natury wykonawczej. Nie polecam wykonywania takich konstrukcji ze stali czarnej mimo tego że jest dużo prostsza w obróbce gdyż zderzymy się potem z problemem mycia i czyszczenia DG z przypalonych kawałków drewna i smoły wędzarniczej a to podobne do czyszczenia szyb kominkowych. Dobrze sprawdzają się roztwory sody kaustycznej czyli popularne krety czy inne środki do np. udrażniania rur. Ja stosuję preparat W5 w żelu dostępny w Lidlu za niewielkie pieniądze. Są to silne zasady działające destrukcyjnie na stal węglowa a praktycznie obojętne dla stali szlachetnych. Takie czyszczenie wymaga bezwzględnego zachowania zasad bezpieczeństwa czyli minimum to okulary i rękawice ochronne oraz zdrowy rozsądek, po czyszczeniu myjemy pod bieżąca wodą. Narzędzia dedykowane do obróbki stali nierdzewnej są wykonywane z innych materiałów i maja przeważnie inne tzw kąty natarcia dlatego obrabianie tego materiału klasycznymi wiertłami czy pilnikami może się okazać wyzwaniem Tka obróbka narzędziami ze stali węglowej powinna być zakończona trawieniem i pasywacją czyli odbudowaniem zewnętrznej struktury zabezpieczającej antykorozyjnie. AD.1. Rura dymowa nie powinna być za długa bo utrudni to znacznie czyszczenie nie polecam wykonywania dłuższych niż 150-170mm. Skośne ścięcie od dołu ułatwia zaciąganie dymu z nad paleniska i jednocześnie ogranicza możliwość zasypania rury zrębkami podczas zasypywania DG. Rura dymowa nie musi głęboko wchodzić w korpus wystarczy około 25-35mm. U mnie na takiej długości rura jest podtoczona co zapewnia jej oparcie i uniemożliwia zbyt głebokie wprowadzenie do korpusu, teoretycznie można to pominać bo tak czy inaczej uniemożliwi to dyszka powietrzna - wtedy robimy ja vieco bliżej końca rury dynowej. Wykorzystana średnica i grubość ścianki 2mm jest optymalna ale nic nie stoi na przeszkodzie żeby zastosować troszkę większą średnicę - mniejszych nie polecam. Dla ułatwienia osadzenia dyszy powietrznej proponuje jej fazowanie z dołu co stanowi "pilotowanie" i ułatwi wbicie w ciasny otwór rury dymowej. Dyszę powietrzną wbijamy jak najpłycej czyli tylko tyle aby otworek powietrzny (1,5-2mm) znajdował się w świetle rury dymowej tuż poniżej jej ścianki - chodzi o to aby jak najmniej przysłonić światło rury dymowej. Otwór dyszy powietrznej musi być skierowany w stronę WYLOTU DYMU !!! - czyli dokładnie tak jak to jest przedstawione na modelu. Proponuję najpierw nawiercić sobie otwór fi2mm 5-8mm od dołu dyszy, następnie nabić od dołu kołek zaślepiający , do otworu dyszy możemy wsadzić odwrotnie wiertło żeby wbijany kołek nie poszedł za daleko, następnie szlifierką kątową odcinamy nadmiar zostawiając 3-4mm poniżej otworu i fazujemy krawędzie po obwodzie. Górne krawędzie dyszki fazujemy już po jej nabiciu w rurę dymową. AD.2. Korpus wykonujemy z profilu o ściance 1,6-2mm, ten 88,9mm jest jednym z popularniejszych dlatego go użyłem, jak mamy gdzieś na regale profil o większej średnicy np. 101,6 czy 114,3mm nie widzę problemu większych już nie polecam. Ułatwieniem w wykonaniu może być rezygnacja z możliwości zmiany sposobu dymienia z dolnego na górny, w takim przypadku nie wykonujemy dwóch otworów fi8mm od strony górnej korpusu oraz nie potrzebujemy rurki zaślepiającej fi8mm. Poniżej zdjęcie generatora zmontowanego do pracy z dolnym podawaniem dymu "A" oraz z górnym wersja "B" górne otwory zawsze muszą być zaślepiane rurką. Jedyny większy problem który widzę w warunkach domowych to wykonanie otworu pod rurę dymową, ja używam to tego wierteł koronowych z wkładkami z węglików spiekanych ale to bardzo drogie wiertła i dedykowane do pojedynczych średnic. Co można zrobić można wiercić wieloetapowo zaczynając od małych średnic albo użyć wiertła wielostopniowego stożkowego i na koniec rozwiertaka nastawnego. Wiercimy tylko ostrymi wiertłami, chłodzimy jakimś olejem (może być i zwykły jadalny) i na małych obrotach jak przegrzejemy będzie problem żeby to potem czymkolwiek poprawić. AD.3. O deklu górnym praktycznie napisałem wszystko od bidy można górę zasłonić i cegłą byle w miarę szczelnie. AD.4. Podstawa opisałem jak to robię ja ale równie dobrze będzie działać gdy postawimy DG np. na cegle jeszcze przed zasypaniem ważne żeby powierzchnia była równa i korpus leżał szczelnie na jakiejś płaszczyźnie. Poniżej rozwiazanie alternatywne czyli 3 śruby wkrędane od dołu w podstawę: Na rysunkach nie ma jednego elementu mianowicie rurki powietrznej nakładanej na dysze powietrzną : To kawałek rurki nierdzewnej fi8mm wygięty na 90st nic nie stoi na przeszkodzie aby to była prosta rurka. Chodzi o to aby przewód igielitowy od pompki wprowadzać do wnętrza tej nakładki a nie nasadzać bezpośrednio na dyszkę powietrzną - tam lubi być bardzo ciepło Jeszcze jedna uwaga wykonawcza - wszystkie wiercone otwory lekko fazujemy- gradujemy zarówno z zewnątrz jak i wewnątrz profili oraz czyścimy z wszelkich wiórków powstałych podczas obróbki, ze szczególnym uwzględnieniem otworu powietrznego w dyszy powietrznej. Parę słów o paliwie dymogeneratora - zrębki wędzarnicze, standardem do wędzenia jest miks zrębków olcha / buk, zrębki występują handlowo w różnych gradacjach (wielkość kawałków drewna) najczęściej stosuje się od 3-i (np. do Borniaka) poprzez 4 ; 6 ;8 ; 10 zasada jest prosta im grubsze zrębki tym szybciej się wypalą im drobniejsze tym dłużej się będą tliły przy tej samej ilości powietrza. Najczęściej stosuje mieszankę olcha/buk gradacji 3-4 z domieszka 20-25% 8-ki z dębu wcześniej razem wymieszane. Ale tutaj co kto lubi lub co kto ma można samemu dodawać małe suche kawałki drewna owocowego Jeśli chodzi o sprawdzonych dostawców polecam firmę Springer z Kłodawy Gorzowskiej i firmę Monrol z Moniek. Do rozpalania najlepsze są tzw zapalniczki żarnikowe czy też sztormowe, różnica polega na tym, że płomień jest zawsze ukierunkowany w stronę wylotu gazu a nie do góry i parzymy sobie palców. Mam nadzieje że opisałem już wszystko co każdy majsterkowicz w tym temacie wiedzieć powinien. Jeśli mimo wszystko będą jakieś pytania lub problemy jestem do dyspozycji.
-
Po problemach z użytkowaniem wędzarni z paleniskiem postanowiłem przejść na DG+elektryka. Moja wędzarnia ma ok450L (120x50x70cm), grzałkę elektr. 2 kW ( z termoregulatorem PID- opis w innym moim temecie), dymogenerator Dymbox, ścianki z listew 12mm ( będę ocieplał) i pracuje w temperaturze zewnętrznej ok 30°C (tak, u mnie tropik). Termoregulator PID bardzo dobrze utrzymywał zadaną temperaturę w granicach 2°C ! Grzałka dość szybko wypracowała zadaną temperaturę 80°C w wędzarni z wsadem ok 25kg ale problem był taki, że nie mogłem uzyskać temp 72°C w batonie. Dopiero po jakichś 5 godzinach osiągnąłem w batonie ok 62°C ( i skończyły mi się baterie ). Wcześniej przez 1 godź wędziłem w temp. 55- 60°C i 1 godz w 70°C. Razem ok 7godz. Mięsiwo osuszone było w upalnej pogodzie wiatrakiem. Cały czas pracował dymogenerator ( dawał radę ale potwierdzam, że otwory wlotu powietrza powinny być na dnie, bo zrębki poniżej dyszy nie paliły się dobrze). Wędzonki wyglądały bardzo ładnie, w środku wyglądało na ugotowane ale wolałem nie próbować bo mięso nie badane. Niestety parzenie zepsuło cały efekt wizualny, tłuszcz się wytopił z sosem i były takie pęcherze pod jelitem. Co wg mnie może pomóc : 1. Dorobienie klapki? Wylot komina ma fi 8cm i nie przymykałem go. 2. Ograniczyć otwieranie wędzarni lub nie otwierać. (Dla sprawdzenia ilości dymu i wyglądu wędzonek otwierałem drzwi wędzarni kilka razy.) 3. Ocieplenie. (I tu pytanie: jakiej minimalnej grubości wełnę mineralną muszę zastosować? Nie mam doświadczeń z wełną) 4. Podpiekać dopiero po wędzeniu i przy zamkniętym/ minimalnym przepływie powietrza. Jestem początkującym zadymiaczem i chciałbym się dowiedzieć jak w tym zagadnieniu jest u Was. Ile Wam zajmuje np. osiągnięcie temperatury wewnątrz kiełbasy i w jakich warunkach (jaki wsad, jaka pojemność wędzarni i jej budowa, temp na zewnątrz itd.) Może wszystko jest u mnie ok i za dużo się spodziewam ale w tradycyjnej ogniowej wędzarni "mojego mistrza" to wędzenie kiełbas z pieczeniem trwało 3 godz i wyglądały, pachniały i smakowały znakomicie. Zimne wędzenie w moich warunkach odpada. Również chciałbym wyeliminować parzenie większości wędzonek (więc wg tego co wyczytałem na szanownym forum zostaje tylko podpiekanie-pieczenie -jest różnica? bo różnie ludzie piszą). Pozdrawiam, Zio -
Witam projektantów zadymiaczy Poniżej przedstawię pomysł na zbudowanie mibilnej elektrycznej wędzarki wykorzystując nieużywaną grilową płytę kuchenną ( nie mylić z płytą to gotowania ) na bazie dwóch grzałek łącznej mocy 3500 W. Projekt tworzę bazując jedynie na teorii dlategoteż proszę o pomoc i cenne uwagi czy nie popełnię błedu przy budowie. Wędzarka prawdopodobnie będzie na kółkach, żeby na zimę móc ją umieścić w garażu i tam wędzić w lepszych warunkach. Wymiary komory to wys. 100 cm , szer. 60 cm , głęb. 50 cm ( wymiary dopasowane do boków płyty grilowej ), wykonana z konstrukcji drewnianej, na zewnątrz obita deską boazeryjną, wewnątrz ocieplona wełną mineralną z płyty 5 cm ( łącznie z drzwiami ) od wewnątrz również deska boazeryjna. Drzwi uszczelnione uszczelką do kominków. Źródło ciepła jak wspomniałem płyta grilowa niemieckiej firmy ATAG z dwiema grzałkami ( połowa powierzchni grzejnej lub cała płyta ) zamontowana na dnie komory. Oryginalnie posiada dwie niezależne regulacje temperatury grzałek ale postanowiłem z tego zrezygnować , połaczyć równolegle obie grzałki i ze względu na ich dużą kupić regulator mocy http://allegro.pl/regulator-mocy-grzalki-obrotow-3600w-i4764842304.html i regulator temperatury ES10 http://allegro.pl/regulator-sterownik-inkubator-wedzarnia-termostat-i4748379526.html ( z czujnikiem umieszczonym w pobliżu wędzonek ). Moc chciałbym zmniejszyć do poziomu 750 -1000 W obu grzałek. Płyta tak długo trzyma ciepło, że po osiągnięciu określonej temperatury pewnie przez długi czas nie będzie włączana przez czujnik i grzała jedynie zkumulowanym ciepłem. Rozgrzałem płytę na maxa i przez dobrą godzinę po wyłączeniu nie mogłem jej dotknąć...... Zródło dymu to dymogenerator http://allegro.pl/generator-dymu-dymogenerator-wedzarnia-wedzarka-i4779415933.html , mam na terenie dużo drzew olchowych i chciałbym sam używając rozdrabniarki do drewna produkować opał. Kanał kominowy o średnicy 120 cm , w przypadku wędzenia w garażu podłączony do komina. I teraz moje pytanie, czy taka wędzarka będzie spełniać swoją funkcję?, proszę o cenne uwagi czy konieczne jest obicie wnętrza kwasówką?, czy muszę zrobić jakiś regulowany dolot powietrza z zewnatrz? czy pod wylotem dymu z DG muszę umieścić jakiś pojemnik na smołę?
