Pacan Wojciech

Kolego andluk90 , nie pozbędziesz sie skroplin w tych temperaturach , wędzarnia z cegły przy tych wymiarach, ma temperaturę otoczenia , nie wdając się w dysputę teoretyczną , proponuję byś wędzarnie ocieplił od zewnątrz np.10 cm wełny razem ze stropem, możesz od środka wyłożyć sciany deskami z dystansem okolo 1cm od ściany , ten zabieg spowoduje ,że wedzarnia szybciej będzie się nagrzewała wewnatrz ,bedzie to w sumie nie wielki koszt .Takie rozwiązanie powinno poprawić warunki pracy wędzarni , czas występowania skroplin wewnatrz znacznie się skróci .P.S. Na dziś może pomóc nawet narzucenie na blachodachówkę grubej izolacji na czas wędzenia , czy w kominie masz szyber ? pomógłby w czasie nagrzewania .Pozdrawiam

Problem jest tak duży jak Twój Atmos , powinieneś ustalic ile zamierzasz robic wyrobów , po rozmiarze Twojego atmosu wygląda ,że bedziesz robił produkcję rzemieślniczą , więc jeśli całość działa nalez znależc dymogenerator i po odrestaurowaniu urządzenia wykorzystac jego walory.Jeśli będziesz wędził okazjonalnie to urządzenie jest za duże i będzie drogie w eksploatacji .Wcale się nie dziwię, że Cie głowa boli .Pozdrawiam

A jakie to ma znaczenie ? tu nie uprawiamy polityki i nie publikujemy poglądów .Pozdrawiam

Gregtom , wykorzystam blaszki blaszane , bez powłoki , dzięki .Pozdrawiam

Dziękuję za podpowiedż , moja wędzarnia jest dość spora , skorzystam z uwagi, dziekuję .Pozdrawiam

Trzeba przyznać , rewelacyjne rozwiązanie , wierzę ,że działa , więc zaraz sam sprawdzę .Dziekuję EAnnie za umieszczenie pomysłu na forum. Pozdrawiam

/index.php?app=core&module=modcp&fromapp=members&tab=iplookup&ip=66.183.29.96 Ten link dla otwarcia wymaga uprawnień moderatora , proszę o poprawienie .Pozdrawiam

Henio raczej zrobił podrobowy obraz śruby okrętowej .Pozdrawiam

Kanał mojej wędzarni mam zrobiony z rur Schiedla , ale to niema znaczenia jesli masz wysoko wodę gruntową , każdy kanał się napełni jesli jest poniżej gruntu ,jaki masz grunt pod kanałem : ziemia ? , glina , piasek , ? , napisz cos bliżej ,sprawdż grunt jaki masz do poziomu - 60 cm , poniżej to coś wymyślimy.Pozrdawiam

Miro piec na węgiel powinien pracować takj jak dotychczas w układzie otwartym , sprawdzony układ . By właczyć do układu piec gazowy trzeba zrobic oddzielną instalacje w układzie zamknietym połaczyc poiec gazowy , oraz wstawic wymiennik ciepła np.JAD do tego wymiennika trzeba właczyc piec na węgiel układ otwarty , wtedy paląc w piecu na węgiel będziesz przekazywał ciepło do instalacji grzewczej przez wymiennik .W przypadku grzejników proponuję sporawdzić czy ich wielkość jest wystarczająca dla pieca kondesacyjnego , trzeba policzyć straty ciepła w budynku - inaczej zapotrzebowanie na ciepło obiektu rodzielić na pomieszczenia , policzona moc i dobrac z tabel wielkość grzejnika dla paprametrów pracy pieca kondesacyjnego , ja mam dostęp do programu liczącego grzejniki w zaleznosci od położenia pomieszczenia w domu , okien i konstrukcji budynku . potem porównac dobrane grzejniki z posiadanymi w obiekcie . Ty masz dobrane do pracy z temperaturą 70/50 , piece kondensacyj ne pracują w zakresie niższych temperatur .Trzeba to sprawdzić , by się nie okazało że pan instalator potem powie trzeba wymienic grzejnik .Mior z uporem maniaka proponuje zatrudnij za parę złotych projektanta ,niech zrobi schemat kotłowni -sprawzi moc grzejników ,sam sobie nie poradzisz zbyt wiele trzeba wiedzy i to nie jest z mojej strony wytyk ,instalacja powinna pracować na optymalnych parametrach.Instaltorzy bagatelizują sprawy ida na skróty . Pozdrawiam P.S. Pamuietaj ze musisz powołac kierownika budowy , mo0ze nim byc np. projektant ale nie daj się zbyc ze on omówi to z wykonawca , on ma to zaprojektować.

Miro przeczytaj jeszcze raz co napisałem Twoj schemat jest do niczego nie potrzebny , jest potrzebny projektant , uważam ze należy zapomniec o węlowym piecu , palic gazem i zrobić instalacje w układzie zamknietym , dla pieca kondensacyjnego rurarz jaki masz zrobiony ( pewenie duże srednice rur ) jest dobry , należy go pozostawić .Pocztaj w necie jak dziłą piec kondensacyjny , wstaw zdjecia posaidanych grzejników oraz rozprowadzenia rur , może byc na pw. to resztę Ci napisze lub odpowiem przez telefon , pisanie wypracowań trochę zajmuje czasu. Pozdrawiam

Miro , czytam Twoje oraz kolegów wypowiedzi i jestem zdumiony , po pierwsze brakiem wiedzy oraz próba zdobycie jej na forum i zastosowania na własną rękę wyjaśniam : 1. najważniejsza dla Ciebie wiadomość to taka ,że juz nie ma możliwości stosować kotłów innych niż kondensacyjne i żaden hydraulik nie powinien Ci kotła zwykłego lub zzamknietoa komorą spalania zamontować , 2. po drugie wpięcie kotła w instalację powinien zaprojektować projektant instalator , a Ty jak domniemam masz instalację gazu poprowadzoną do gotowania , więc powinieneś otrzymać warunki dostawy gazu na cele grzewcze jeśli to jest gaz ziemny z GSG , a jeśli ma być to gaz propan butan wybrać dostawcę , zakupić butlę , lub skorzystać z rozwiązania na dostawę gazu od hurtowni sprzedających gazy techniczne -jest takie rozwiązanie nie rozszerzam tematu ,jak będziesz zainteresowany to CI podpowiem 3. musisz wykonać projekt na wewnętrzną instalację gazową uzyskać pozwolenie na budowę , jeśłi nie miałeś dotychczas kotła gazowego . 4. układ pieca co na paliwo stałe jest układem otwartym , a kocioł gazowy musi pracować w układzie zamkniętym , by działał musi miec ciśnienie zadane okolo 1-1,5 bara , jest mozliwość zastosowania układu zamkniętego w układzie z piecem na paliwo stałe -określają to przepisy unii europejskiej , zależne jest to mocy kotła , 5. osobiście nigdy bym się nie zdecydował na połącznie pieca gazowego z układem , który narysowałeś ,po pierwsze dobry piec gazowy nie powinien zadziałać - brak nadciśnienia , a po drugie piec na paliwo stałe moze w razie awarii zagotować wodę i zniszczyć piec gazowy ,jej nadmiar powinien ujść przez przelew , taki układ jaki zaproponował Ci hydraulik powinien być połączony pomiędzy sobą ( układ zamknięty i otwarty ) poprzez wymiennik ciepła rozdzielający te dwa układy , na osobne , pozwala to wtedy na pracę naprzemienną, 5. amortyzatory ciśnienia o których pisze EAnna to naczynia ciśnieniowe , które kompensują rozszerzanie się wody w układzie oraz niwelują uderzenia hydrauliczne , je tez się dobiera za pomocą tabel zależnych od pojemności zładu , oraz zakładanych temperatur , 6. ważnym aspektem jest to ,że piec kondensacyjny pracuje w zakresie niskich temperatur , ma palnik modulowany , w zasadzie sam dobiera krzywe grzewcze , powinien mieć zainstalowana automatykę pogodową wtedy optymalnie jest wykorzystany i oszczędny , 7. nie ma znaczenia czy jest to piec jedno czy dwufunkcyjny , kazdy da się wykorzystać do grzania ciepłej wody użytkowej , resztę powinien Ci powiedziec projektant , 8.najwazniejszą dla Ciebie informacja powinno byc to , ze jeśli zamotujesz piec w takim układzie jak proponujesz ze swoim hydraulikiem , to w przypadku awarii , pożaru etc , firma ubezpieczeniowa poprosi o papiery i dokumenty formalne w razie ich braku otrzymasz odmowę wypłaty odszkodowania , a potem zajmie się tym przypadkiem nadzór budowlany i prokuratura , jako kolegę w takiej zabawie bedziesz miał hydraulika , który to zamontuje, a efekty okrśla kodeks karny . 9. Jeśli chcesz dalej montować kocioł gazowy to już od sumy 3800 złotych da sie kupić rozsądny piec kondesacyjny o mocy od 5-24 kW, 10. skorzystałbym z dofinansowania na zamianę kotłowni węglowej na gazową , papiery trzeba załatwic wcześniej przed montażem kotła gazowego . 11. grzejniki do kotłów kondesacyjnych powinny być dobrane przez projektanta i porównane z obecnie zainstalowanymi z reguły jest tak ,że dawniej grzejniki raczej hydraulicy przewymiarowywali , a ten fakt jest dobry dla kotłów kondensacyjnych , które pracując na niskich parametrach potrafią oddać odpowiednia ilość energii do pomieszczenia .Tyle w skrócie . Pozdrawiam

Miro nie odpowiedziałeś na pytania czy komin jest ocieplony , oraz , czy komin ponad dachem jest z klinkieru , czy masz pomiar na powrocie ? o takie elementy pytałem, dałoby to odpowiedz na moje przypuszczenia , ale jak uważasz ze jest dobrze to ok. Pozdrawiam

Parametry ,które podałeś nie są mocą , ale to nie ważne: jeśli masz średnicę czopucha 180 (wewentrzna ) to prawidłowo domniemam, ze piec ma moc okolo 20-24 kW , nie mam doświadczenia z mokrym węglem , jeśli masz pomiar temperatury na powrocie , to woda powracająca nie powinna mieć mniej niż 46 stopni , woda w wyczystce może byc wynikiem kondensacji , ale także mogło naciec w czasie deszczu . Jeśłi komn wewnatrz twierdzisz jest suchy i czysty , to zachidzi pytanie czy komin jest docieplony ? , czy komin ponad dachem masz wykończony cegła klinkierową ? .Cegła klinkierowa wychładza komin dośc mocno , więc w początkowej fazie palenia może sie wytrącać woda ze spalin .Ostateczną wersja jest to że może osiągnąłeś taki kunszt palenia. że potrafisz palić uzyskując spalanie zupełne , czego efektem jest sadza i para wodna .Pozdrawiam

Miro jaką średnicę wewnętrzną ma wstawiona rura ceramiczna i trójnik , jaką moc ma Twój piec ?

???? Nie wiem kto ci to powiedził ? Binio1111 jestem pewien , ze Ty mi to na pewno nie powiedziałeś - zalecił to dostawca takiej folii , którą mocowałem , znajdziesz filmik instruktażowy na YOU TUBE . Jak dobrze pomyślisz lub masz dostęp do kalkulatora cieplno wilgotnościowego to sobie policz , taką kombinację warstwy w dwóch wersjach ze szczeliną oraz bez . Todek , po tylu postach , które napisali koledzy domniemam , że doświadczeni , położenie wełny 50 mm+ OSB , to nasza klęska , a Twoja strata .Dokonanie obliczeń dla warstwy ocieplenia , którą opisałem wcześniej oraz dla warstwy o , której piszesz to żaden problem, trzeba znależć konstruktora lub samemu ściągnąć program patrz strona Rockool - i wykonać obliczenia , nie ważne , że dom ma 60 lat , dla Ciebie ważna jest przegroda - strop , program wskaże ile wytrąci się wilgoci w poszczególnych miesiącach , oceni czy przegroda jest zbudowana prawidłowo. Pozdrawiam kolegów , kończę udział w dyskusji .Życzę powodzenia .

Legary należy stosować na ocieplenie podłogi na poddaszu , zastosowanie ich na skos dachu ( krokwie ) obciąży niepotrzebnie dach ,obicie deskami połaci od wewnątrz też będzie dużym obciążeniem , proponuje takie rozwiązanie skonsultować z konstruktorem .Binio1111 wilgoć jest i się wykrapla , pewenie jest tak, ze tylko w określonych okresach i w niewielkiej ilości ,po założeniu docieplenia na podłogę poddasza ilość wilgoci najprawdopodobniej wzrośnie ,da się to policzyć , są odpowiednie kalkulatory dostępne w internecie , każdy konstruktor budowlany ma je w programie .Proponuję skorzystać przed podjęciem decyzji . Folia z aluminiową powłoka wymaga jeszcze dylatacji minimum1 cm pomiędzy płytą g-k a folią . Pozdrawiam

Piana mnie nie przekonuje ,z wielu powodów, wcale nie będzie tania , jeśli nie zamierzasz korzystać w przyszłości z poddasza , to ocieplanie konstrukcji dachu niema sensu .Szkoda pieniędzy na grzanie całej przestrzeni .Ponadto piszesz , ze budynek ma 60 lat powinieneś poprosić jakiegoś doświadczonego konstruktora by ocenił czy Twoja więżba dachowa zniesie ocieplanie lub dodatkowe konstrukcje , które trzeba zrobić by wykonać ocieplenie , w jakim stanie są krokwie ? , czy zapianowanie ich w całości może im zaszkodzić .Nie wdaję się tutaj w dyskusje o pianie - moim zdaniem nadaje się do budynków przemysłowych i rolniczych , jeśli poszukasz na you tube filmiki z ocieplania w USA to nie widziałem tam by ocieplano budynki mieszkalne,można tam podejrzeć technikę ocieplania pianami otwarotokomórkowymi i z komórkami zamkniętymi , szalunki jakie stosują z folii by utrzymać równomierność nałożenia , etc. Pozdrawiam

Todek , jeśli chcesz by ocieplenie miało sens , to powinieneś dac minimum 20cm wełny na górę( dwie warstwy po 10 cm , przesuniętę wobec siebie o 30 cm) , jeśłi chcesz po tym ociepleniu chodzić to położenie 8 mm płyty OSB nic nie da, po takiej płycie nie da się chodzić jeśli będzie pod spodem wełna , trzeba zrobić legary w rozstawie 60 cm , z poprzeczkami co 120 cm , a płytę dać minimum 18 mm grubości. Aktualnie w warstwie od spodu masz wełnę , bez foli powinna być paro nieprzepuszczalna pomiędzy płyta g-k a wełną . teraz tego nie ruszaj , sprawdzisz po zrobieniu ocieplenia od góry czy powstaną plamy wilgoci na płycie sufitu , jeśli ich nie będzie to ok, jak się pojawia to będziesz musiał zareagować .Jeśłi chcesz pogadać dlaczego tak ,a nie inaczej pisz na pw . Pozdrawiam

Cześć Tusiaczku , czesi odpowiadają " samozrejmie " Pozdrawiam

Czytam wątek , odnoszę wrażenie , że nikt z użytkowników pieców nowych po pierwsze nie czyta instrukcji obsługi i eksploatacji oraz nie korzysta z serwisantów. Mam do czynienia z piecami jedynie w przypadkach gdy po zamontowaniu kotłowni po oddaniu budynku zgłaszają klienci reklamacje , na opisane objawy skarżyli się użytkownicy , po sprawdzeniu zawsze się okazywało , że użytkownicy ustawiali temperaturę palenia , tak ,że na powrocie temperatura wody miała zawsze mniej niż 46 stopni , powodowało to intensywne zalepianie płomieniówek i komory spalania , na pytanie , czy korzystali z serwisantów producenta , zawsze padała odpowiedz - a po co ? to tylko piec . Po wizycie serwisanta i ustawieniu prawidłowym pieca , problemy znikały. Pomijam fakt zakupu złego opału , ale to juz problem pieniędzy i uczciwości dostawców . Pozdrawiam

Seweryn temat rozwiązał Miro 2014 roku , pewenie ma juz nowy piec i komin po remoncie .Pozdrawiam

Proponuję byś dla wprawki przeczytał treść zamieszczoną pod tym linkiem https://pl.wikipedia.org/wiki/Kołozębate ,tam masz opisane skąd się bierze moduł zęba , a rozwiązanie praktyczne podpowie Ci jumbo .Pozdrawiam

Elu , znalazłem też ten link ,ale optycznie wskazałem jak wyżej . Gratuluję Pozdrawiam

Jajecznicę taka jadłem jako mały chłopak u Ciotki w okolicach Myszkowa , sam robiłem parę razy , w czasie rejsu na jachcie na studiach . Dziś już takiej jajecznicy nie robię. Pozdrawiam